Antes de que lo iniciara ayer, decía código 20, luego no lo volvió a hacer hasta que me detuve por un par de horas para visitar a algunas personas, ahora hoy giro la llave y aquí estamos de nuevo, es mi 2008 con 10,000 en el odómetro, no lo entiendo, compré una moto nueva para no tener esta mierda pasando, ¿alguna idea?
Broke Banshee
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Un código 20.. es el sensor de presión de aire de admisión o el sensor de presión atmosférica.
Causa probable de mal funcionamiento... La manguera del sensor de presión atmosférica está obstruida.
• La manguera del sensor de presión de aire de admisión está obstruida, doblada o pellizcada.
• Mal funcionamiento del sensor de presión atmosférica en el potencial eléctrico intermedio.
• Mal funcionamiento del sensor de presión de aire de admisión en el potencial eléctrico intermedio.
• Mal funcionamiento en la ECU. Espero que esto ayude...
Causa probable de mal funcionamiento... La manguera del sensor de presión atmosférica está obstruida.
• La manguera del sensor de presión de aire de admisión está obstruida, doblada o pellizcada.
• Mal funcionamiento del sensor de presión atmosférica en el potencial eléctrico intermedio.
• Mal funcionamiento del sensor de presión de aire de admisión en el potencial eléctrico intermedio.
• Mal funcionamiento en la ECU. Espero que esto ayude...
Siento revivir un hilo antiguo (bueno, no tan antiguo) pero tengo exactamente el mismo problema y estoy en 11k en mi 08.
http://www.r6-forum.com/forums/showthread.php?t=102307&highlight=atmospheric+sensor
Lo saqué a dar una vuelta ayer y estaba bien con una temperatura de 55 grados. Solo ha pasado dos veces y cuando hacía frío y había estado parado en el frío durante más de 2 horas. Siempre que no haga frío, parece que está bien. Además, una vez que la moto está a unos 100 como mínimo y sale el mensaje "lo", puedo apagarla y volver a encenderla, la moto funciona mejor y el CEL desaparece. Funciona mal con el código (supongo que la ECU intenta dar demasiado aire o combustible) pero una vez que se calienta no hay problema y como dije, solo ha pasado dos veces.
Supongo que mi única preocupación es que no sé si es malo dejar que se caliente en ese estado. No hay contraexplosiones, por lo que no es extremo, pero siento lo mismo que tú. Esta cosa ha sido bien mantenida y no debería estar haciendo eso. Además, es un problema raro, así que he tenido que mirar otras marcas para intentar solucionarlo. Las GSXR parecen hacerlo más que las otras marcas, o al menos tienen la mayor cantidad de información al respecto publicada en línea. Otras soluciones incluyen reemplazar el cable del sensor porque se ha quemado y eso lo está causando, la ECU está frita y las líneas están crimpadas (quité mi tanque y todo está bien, así que no fue eso en mi caso). Buena suerte y por favor, vuelve a publicar lo que encuentres.
http://www.r6-forum.com/forums/showthread.php?t=102307&highlight=atmospheric+sensor
Lo saqué a dar una vuelta ayer y estaba bien con una temperatura de 55 grados. Solo ha pasado dos veces y cuando hacía frío y había estado parado en el frío durante más de 2 horas. Siempre que no haga frío, parece que está bien. Además, una vez que la moto está a unos 100 como mínimo y sale el mensaje "lo", puedo apagarla y volver a encenderla, la moto funciona mejor y el CEL desaparece. Funciona mal con el código (supongo que la ECU intenta dar demasiado aire o combustible) pero una vez que se calienta no hay problema y como dije, solo ha pasado dos veces.
Supongo que mi única preocupación es que no sé si es malo dejar que se caliente en ese estado. No hay contraexplosiones, por lo que no es extremo, pero siento lo mismo que tú. Esta cosa ha sido bien mantenida y no debería estar haciendo eso. Además, es un problema raro, así que he tenido que mirar otras marcas para intentar solucionarlo. Las GSXR parecen hacerlo más que las otras marcas, o al menos tienen la mayor cantidad de información al respecto publicada en línea. Otras soluciones incluyen reemplazar el cable del sensor porque se ha quemado y eso lo está causando, la ECU está frita y las líneas están crimpadas (quité mi tanque y todo está bien, así que no fue eso en mi caso). Buena suerte y por favor, vuelve a publicar lo que encuentres.
Desconecté la línea de vacío y volví a conectar la mía y no lo ha vuelto a hacer, antes de hacer eso el código ya no desaparecía.
Tuve los mismos problemas en mi 08 R6r (20k millas). Cuando desenchufé la manguera del sensor de presión de aire de admisión, el código 20 desapareció. Al enchufar la manguera de nuevo, el código volvió. Luego soplé aire en la manguera (con mi boca y una manguera de extensión) y pude sentir que el bloqueo se despejaba. Al enchufar la manguera de nuevo, el código se borró y no volvió. Luego conseguí aire comprimido (unos 30 psi) y lo pasé por allí para medidas adicionales (ya que no soy un soplador profesional... eso se lo dejo a mi esposa 
. Arranqué la moto y el problema no ha vuelto desde entonces.
. Arranqué la moto y el problema no ha vuelto desde entonces.
Estos sensores de presión (trasero-atmosférico, delantero-admisión) se pueden leer en modo de diagnóstico para la segunda generación. El manual proporciona información sobre cómo interpretar las lecturas para la parte trasera y generar lecturas para la parte delantera. Los sitios meteorológicos como NOAA pueden proporcionar algunas presiones barométricas para su área. No lo he comprobado, pero podría haber convertidores de números integrados en los motores de búsqueda.
De hecho, había investigado esto a principios de esta semana. Solo lo obtuve una vez, inmediatamente después de encender el contacto. Inmediatamente pensé que esto podría estar relacionado con el código 19. Ciclar la llave varias veces no tuvo ningún impacto. La comprobación del diagrama del circuito muestra que el encendido es poco probable que sea un factor en la generación de este código. Funcionó mal al arrancar. Después de que comencé a obtener una lectura de la temperatura del refrigerante, lo apagué, apagué el contacto. Después de volver a encender el contacto, la luz se apagó. Reiniciado y en ralentí normal de nuevo. Contacto apagado/encendido y reiniciado varias veces. Durante esa ejecución en particular, había menos potencia disponible... lo cual es normal durante el calentamiento, pero se sentía como si estuviera normalmente disponible en ese punto del ciclo. El código no ha vuelto en ~1,5 depósitos llenos hasta ahora. Como había estado trabajando en la parte trasera en algunas cosas no relacionadas a principios de este año, tengo la intención de comenzar mi investigación con el sensor trasero. Los sensores delantero y trasero son bastante rápidos y fáciles de acceder.
El sensor trasero se identifica como el número quince en este diagrama.
https://www.ronayers.com/oemparts/a/yam/500469f1f8700209bc7966cb/electrical-1
![373582]( "373582")
![373583]( "373583")
En otro hilo, el cartel declaró que la conexión a este sensor se había visto comprometida; que tuvo que desmontar el mazo de cables, limpiar los pines y soldar los cables a los pines. Declaró que la sujeción del cable OEM era insuficiente y había comenzado a separarse. Parece ser idéntico al sensor delantero. Si bien evitaría soplar en el sensor, puede ser una buena idea verificar su puerto en busca de suciedad.
"La prueba de caída de voltaje" es una gran herramienta para ubicar conexiones defectuosas. La única salvedad es que el cable/conexión que está probando, tiene que estar cargado a su potencial. De lo contrario, su lectura puede ser menos concluyente. Se puede usar un alfiler recto a través del aislamiento del mazo de cables para obtener lecturas. También ayuda mover el cable, tirar un poco de él para ayudar a revelar aún más cualquier posible inestabilidad. Si no es práctico cargar el cable/conexión a su potencial, retírelo del circuito (evite daños), coloque un extremo en una batería de 12v, el otro en su negativo, y luego mida la caída de voltaje. Por supuesto, esta solución alternativa puede excluir potencialmente dos puntos de conexión importantes en las pruebas.
El sensor delantero se identifica como el número dieciocho en el diagrama. (adjunto al riel de combustible de metal)
La manguera que se conecta a él no está claramente identificada, pero supongo que es el número veintisiete, veintiocho o veintinueve. (puede usar una línea de vacío estándar de la tienda de autopartes)
https://www.ronayers.com/oemparts/a/yam/500469e0f8700209bc7966a7/intake-2
![373584]( "373584")
Probablemente obtiene su lectura MAP únicamente del cilindro tres, lo que podría ser la razón por la que nos dicen que no nos metamos con el tres al sincronizar los cuerpos del acelerador.
Curiosamente, los números de pieza de los sensores delantero y trasero son ligeramente diferentes.
Nuevamente, evitaría soplar suciedad en el sensor. Pero si ya está ahí dentro...
De hecho, había investigado esto a principios de esta semana. Solo lo obtuve una vez, inmediatamente después de encender el contacto. Inmediatamente pensé que esto podría estar relacionado con el código 19. Ciclar la llave varias veces no tuvo ningún impacto. La comprobación del diagrama del circuito muestra que el encendido es poco probable que sea un factor en la generación de este código. Funcionó mal al arrancar. Después de que comencé a obtener una lectura de la temperatura del refrigerante, lo apagué, apagué el contacto. Después de volver a encender el contacto, la luz se apagó. Reiniciado y en ralentí normal de nuevo. Contacto apagado/encendido y reiniciado varias veces. Durante esa ejecución en particular, había menos potencia disponible... lo cual es normal durante el calentamiento, pero se sentía como si estuviera normalmente disponible en ese punto del ciclo. El código no ha vuelto en ~1,5 depósitos llenos hasta ahora. Como había estado trabajando en la parte trasera en algunas cosas no relacionadas a principios de este año, tengo la intención de comenzar mi investigación con el sensor trasero. Los sensores delantero y trasero son bastante rápidos y fáciles de acceder.
El sensor trasero se identifica como el número quince en este diagrama.
https://www.ronayers.com/oemparts/a/yam/500469f1f8700209bc7966cb/electrical-1
En otro hilo, el cartel declaró que la conexión a este sensor se había visto comprometida; que tuvo que desmontar el mazo de cables, limpiar los pines y soldar los cables a los pines. Declaró que la sujeción del cable OEM era insuficiente y había comenzado a separarse. Parece ser idéntico al sensor delantero. Si bien evitaría soplar en el sensor, puede ser una buena idea verificar su puerto en busca de suciedad.
"La prueba de caída de voltaje" es una gran herramienta para ubicar conexiones defectuosas. La única salvedad es que el cable/conexión que está probando, tiene que estar cargado a su potencial. De lo contrario, su lectura puede ser menos concluyente. Se puede usar un alfiler recto a través del aislamiento del mazo de cables para obtener lecturas. También ayuda mover el cable, tirar un poco de él para ayudar a revelar aún más cualquier posible inestabilidad. Si no es práctico cargar el cable/conexión a su potencial, retírelo del circuito (evite daños), coloque un extremo en una batería de 12v, el otro en su negativo, y luego mida la caída de voltaje. Por supuesto, esta solución alternativa puede excluir potencialmente dos puntos de conexión importantes en las pruebas.
El sensor delantero se identifica como el número dieciocho en el diagrama. (adjunto al riel de combustible de metal)
La manguera que se conecta a él no está claramente identificada, pero supongo que es el número veintisiete, veintiocho o veintinueve. (puede usar una línea de vacío estándar de la tienda de autopartes)
https://www.ronayers.com/oemparts/a/yam/500469e0f8700209bc7966a7/intake-2
Probablemente obtiene su lectura MAP únicamente del cilindro tres, lo que podría ser la razón por la que nos dicen que no nos metamos con el tres al sincronizar los cuerpos del acelerador.
Curiosamente, los números de pieza de los sensores delantero y trasero son ligeramente diferentes.
Nuevamente, evitaría soplar suciedad en el sensor. Pero si ya está ahí dentro...
El código se volvió consistente... lo suficiente para solucionar problemas. (todavía se apaga después de que el motor se calienta)
El manual dice
Este es el sensor...
...parte trasera del motor, tanque apagado. El sensor está en la parte superior izquierda, tres cables salen de la parte trasera, una manguera de goma sale de la parte inferior.
Para quitar la manguera, gírela antes de intentar tirar. Incluso entonces, aún puede ser muy difícil quitarla sin dañar la manguera. Use un destornillador de punta plana para empujar la manguera fuera del sensor. Pero tenga cuidado de no dañar la superficie/forma de la boquilla al usar herramientas. También quité la manguera del regulador de presión de combustible. Los soplé pero no vi salir nada. La forma correcta es, por supuesto, quitar todo el conjunto de la manguera, pero tenía un poco de prisa.
Conecté la manguera de nuevo después de soplar, mantuve el acelerador al 100% y comencé a arrancar el motor para generar algo de vacío. El código no regresó. El tiempo dirá.
El sensor trasero está a la derecha de la ECU, justo detrás de ella. Es posible que deba quitar el carenado trasero para verlo. Tiene una cabeza hexagonal muy pequeña. Intenté quitarlo solo para acceder a la limpieza, pero casi rompo mi herramienta al intentar aflojarlo. Así que lo dejé en paz.
Si las mangueras se están pudriendo, colapsando bajo vacío o por alguna razón desconocida, sucias, simplemente reemplácelas. Es un diámetro pequeño, pero supongo que la mayoría de las tiendas de autopartes deberían tener algo compatible.
El manual dice
"Sensor de presión de aire de admisión o sensor de presión atmosférica"
"Cuando el interruptor principal se pone en ON, el voltaje del sensor atmosférico y el voltaje del sensor de presión de aire de admisión difieren mucho."
Desconecté el sensor trasero y obtuve 20 + 23.
Lo volví a conectar.
Solo el código 20 de nuevo.
Desconecté el sensor delantero y obtuve 20 + 13.
Lo volví a conectar.
Solo el código 20 de nuevo.
Desconecté la manguera de admisión del sensor delantero y no hubo más código 20.
Este es el sensor...
Para quitar la manguera, gírela antes de intentar tirar. Incluso entonces, aún puede ser muy difícil quitarla sin dañar la manguera. Use un destornillador de punta plana para empujar la manguera fuera del sensor. Pero tenga cuidado de no dañar la superficie/forma de la boquilla al usar herramientas. También quité la manguera del regulador de presión de combustible. Los soplé pero no vi salir nada. La forma correcta es, por supuesto, quitar todo el conjunto de la manguera, pero tenía un poco de prisa.
Conecté la manguera de nuevo después de soplar, mantuve el acelerador al 100% y comencé a arrancar el motor para generar algo de vacío. El código no regresó. El tiempo dirá.
El sensor trasero está a la derecha de la ECU, justo detrás de ella. Es posible que deba quitar el carenado trasero para verlo. Tiene una cabeza hexagonal muy pequeña. Intenté quitarlo solo para acceder a la limpieza, pero casi rompo mi herramienta al intentar aflojarlo. Así que lo dejé en paz.
Si las mangueras se están pudriendo, colapsando bajo vacío o por alguna razón desconocida, sucias, simplemente reemplácelas. Es un diámetro pequeño, pero supongo que la mayoría de las tiendas de autopartes deberían tener algo compatible.
Actualización final. Los pasos anteriores de soplar la manguera no tuvieron ningún impacto. Hice lo mismo a la mañana siguiente.
Retiré todo el conjunto de la manguera, que parecía estar bien, visité la tienda de autopartes y obtuve una sección de manguera de tres pies para cortar y reemplazar el conjunto. (nota: retiré el tanque, la caja del filtro de aire y desenchufé cuidadosamente los cables de los inyectores de combustible números tres y cuatro para despejar el camino para la extracción y la reinserción de la manguera)
Llegué a casa y descubrí que AutoZone me entregó una línea de líquido limpiaparabrisas. El grosor de la pared era comparable, pero eso no significa necesariamente mucho. La presión atmosférica lo aplastará a medida que se ablande bajo las temperaturas del motor. La manguera estaba etiquetada con solo 1.0 bar. Visité O'Reilly Auto y obtuve tres pies de línea de vacío real.
Usé una lata de aire comprimido para soplar muy suavemente el puerto del sensor de admisión. Había un trozo insignificante y muy muy pequeño de residuos de color marrón claro. También una mancha blanca aún más pequeña. De nuevo, insignificante. Soplé el puerto de vacío del regulador de presión de combustible. Los puertos de vacío de la culata no se veían muy bien, con una sustancia blanca y polvorienta que rodeaba los orificios; probablemente aluminio corroído. El puerto número dos estaba parcialmente bloqueado con un poco de suciedad verde... el mismo tipo de verde que se ve con el cobre corroído. (la moto tiene once años) Corté una sección corta de manguera, metí mi pajita de limpiador de carburador, intenté sellar la pajita en la manguera y forcé pequeñas cantidades de líquido a presión en esos orificios.
Todos los puertos de la culata ahora se ven limpios, aceptando fácil y rápidamente el limpiador de líquido de frenos, reinstalé el conjunto de la manguera de vacío reconstruido.
Solo han pasado un par de días, pero hasta ahora, todo bien.
EDIT 24y06m26d:
![Image]()
Retiré todo el conjunto de la manguera, que parecía estar bien, visité la tienda de autopartes y obtuve una sección de manguera de tres pies para cortar y reemplazar el conjunto. (nota: retiré el tanque, la caja del filtro de aire y desenchufé cuidadosamente los cables de los inyectores de combustible números tres y cuatro para despejar el camino para la extracción y la reinserción de la manguera)
Llegué a casa y descubrí que AutoZone me entregó una línea de líquido limpiaparabrisas. El grosor de la pared era comparable, pero eso no significa necesariamente mucho. La presión atmosférica lo aplastará a medida que se ablande bajo las temperaturas del motor. La manguera estaba etiquetada con solo 1.0 bar. Visité O'Reilly Auto y obtuve tres pies de línea de vacío real.
Usé una lata de aire comprimido para soplar muy suavemente el puerto del sensor de admisión. Había un trozo insignificante y muy muy pequeño de residuos de color marrón claro. También una mancha blanca aún más pequeña. De nuevo, insignificante. Soplé el puerto de vacío del regulador de presión de combustible. Los puertos de vacío de la culata no se veían muy bien, con una sustancia blanca y polvorienta que rodeaba los orificios; probablemente aluminio corroído. El puerto número dos estaba parcialmente bloqueado con un poco de suciedad verde... el mismo tipo de verde que se ve con el cobre corroído. (la moto tiene once años) Corté una sección corta de manguera, metí mi pajita de limpiador de carburador, intenté sellar la pajita en la manguera y forcé pequeñas cantidades de líquido a presión en esos orificios.
Todos los puertos de la culata ahora se ven limpios, aceptando fácil y rápidamente el limpiador de líquido de frenos, reinstalé el conjunto de la manguera de vacío reconstruido.
Solo han pasado un par de días, pero hasta ahora, todo bien.
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